блин, еще раз... НЕТ СМЫСЛА КЛЕИТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЮ ТАМ, ГДЕ НЕТ ИСТОЧНИКА ВИБРАЦИИ!!! Вибру надо клеить только в местах установки источника вибрации, в нашем случае громкоговорителей (на двери). На пол и потолок клеится СПЛЭН - ШУМОИЗОЛЯЦИЯ! Про акрки не в курсе.
Второе, чтобы не гремел пластик, на него клеится дополтнительный слой вибры, другого типа, ни в коем случае не фольгированная смола. Таким образом в идеале получается: на внешнюю стенку двери слой STP вибро, на внутреннюю стенку с закрытием всех технологических отверстий слой сплэна, на пластиковую обшивку еще один слой вибры. Учти что дверь станет тяжелее раза в два. Вопрос: ты настолько меломан? Если все пистоны целые и все шурупы на местах, пластик в монтере не поет.
ЗЫ, у самого неклеена только вибро, считаю что штатная обесшумка вполне приличная для коаксиалов. Если разорюсь на компоненты + усил, буду обязательно клеить сплэн - дешево и сердито.
НЕТ СМЫСЛА КЛЕИТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЮ ТАМ, ГДЕ НЕТ ИСТОЧНИКА ВИБРАЦИИ - вся машина является источником вибрации..., т.к. в ней есть ДВС, в котором установлен КШМ... ну и еще дороги...
кстити, никто не задумывался, почему капот изнутри такой, с ребрами жесткости? потому что очень обьемная деталь, и дабы она не
вибрировала, сделали ребра жесткости...
не смешите мои подковы (с)
штатная обесшумка в монтере, это потолок из войлока, на полу то же, (в том числе и в багажнике) изоляция моторного отсека, и не понятный кусок в задней двери... на дверях пусто... не считая влагозащитной пленки...
касательно звука... я не говрил что из дверей получается полноценный саб... просто к этому все стремяться. что бы звук выходил только от динамика (ну и еще фазоинвертер если имееться)все остальное выходит через технологические отверстия.... т.к. реально все это тяжело сделать. поэтому производители аккустики и делают АС с таким расчетом, что там будут потери на "технологические" отверстия...
теперь далее... выше было сказанно, что клеить вибро нету смысла, и лучще наклеить просто обесшумку, дешевле, и в весе не прибавите... но есть одно но, проведем аналогию с барабаном, все знают как он устроен, так вот, помимо того, что звук с динамика идет в салон, то он идет еще и обратно (в дверь, корпус саба, багажник седана) т.к. диффузор динамика колеблеться. и дверь исполняет роль барабана, а роль палочек исполняют звуковые волны (звуковое давление) именно по колебаниям. конечно, слой обесшумки будет гасить их, но не так эффективно. поэтому он и назвается виброизоляция.
тепрь по обесшумке в дверях, тоже очень нужная весчь... т.к. не дает звуковым волнам гулять внутри двери, тем самым создавая аккустическое эхо. (все написанно бытовым языком, дабы не лезть в термины. хотя повторюсь, эффект на лицо по аккустическому комфорту.
кстати, про комфорт, когдя я писал выше про аккустический комфорт от виброизоляции, имелось в виду наружние шумы... динамики играют конечно лучше, но как говориться все еще не так...
теперь о мощностях динамиков и магнитолл...
все видели, что на магнитоллах написанно 4х50... и ведь они не обманывают... там действительно 50ватт, вот только пиковые, кратковременные, на 1 секунду, вот только услышать мы их не успеваем... "динамик начинаех хрипеть", а если быть точным, то усилитель начинает хрипеть... т.е. не справляется с возложенной на него нагрузкой...(об этом писалось выше) а в номинеле (т.е. выходная мощьность которая будет воспроизводиться усилителем магнитолы без искажений продолжительное время при 12-14,4 вольтах) мощьность ГУ 19-21 ватт. в JVC например 19... вот только инструкции обычно никто не читает...
то же касается и динамиков. мощьности две, номинальная и кратковременная... обычно на аккустике пишут пиковую, дабы завлечь покупателя, а номинал только в паспорте. (китайцы так те вообще цифру пишут с потолка) херцы, который я использую, в номинале 90 в пике 180... (ну или что то такое, точно уже не помню) вот только усилители у меня дают по 65 ватт на канал. и они то же начинают хрипеть, хотя все параметры соблюдены (мощность усилителя, мощность аккустику) а все очень просто, при повышенной мощьности, увеличивается потребление тока, а т.к. у меня усилители воткнуты напрямую к батарейке, то идет падение напряжения, и мощьность уменьшается. и усилители уже не могут дать то, что я выставил на ГУ. допустим +33 волума (макс 50) а вот если я все же подключу конденсатор хотя бы на 1Ф,(лежит в багажнике) то у меня уже не будет такой просадки напряжения и мои усилители смогут дать ватт 50-55 на канал, и тогда я уже с теми же настройками смогу слушать музыку громче, например на 40-45 волума на магнитолке...
вот как то так, бытовым об аккустике в машине...
если где ошибся, коментарии принимаются, и если я не согласен, то оспариваются...
З.Ы. после всех обесшумок, двери закрываются ну просто супер....
З.Ы.Ы. я не меломан.
З.Ы.Ы.Ы. в планах поставить саб типа стелс в левое заднее крыло (но жаба давит не по детски) усилители развести на поконально на фронт и дать по 130 ватт на канал. (это уже сейчас можно делать) при этом зарубив нижнее частоты на усилителях. в задние двери оставить что нить ват по 70 на канал для подзвучки...
еще как минимум двухканальник покупать (типа тыл) (оставить только средние частоты, пищалки от хертцов в задних дверях где то в багажнике катаются) ну если найде что нить подходящее, то на панель воткнтну то же через усилок центральный канал, и получу полноценное 5,1
(благо магнитолка позволяет, да и покупалась с таки расчетом)
З.Ы.Ы.Ы.Ы если все это сделаю, то за..усь настраивать
to seng
если хочешь громко, то бюджетная магнитолка, (JVC) тысяч за 15-20 плюс усилитель с кондером, хотя бы четырехканальник ватт по 70 канал.. как минимум 100 американских денег (можно б/у) к ниму накопитель на 1Ф. (то же б/у, главное не китайский) в 10 тыс казахских денег и в аккустику какие нибудь мистери... или пролоджи. дешево и громко... забыл про силовые провода. тут лучше не экономить... гавно не брать....
